Закажи ремонт!
423-99-59
Ремонт квартир
в Нижнем Новгороде
Пластиковые окна Ремонт санузла Изготовление
мебели
Разработка
дизайн проектов
Отделка
балконов и лоджий
Изготовление потолков Услуги электрика
Раздел: Вам в помощь Автор: admin

Установка панелей МДФ

Установка панелей МДФСамый распространенный показатель ширины панели МДФ – 148 мм, хотя встречаются шире. Для того, чтобы узнать, сколько панелей Вам потребуется, измерьте ширину стены и поделите ее на ширину панели. Результат будет отображать требующееся количество панелей. Можно купить несколько штук дополнительно, на всякий случай и финишные уголки. Уголки эти, представляют собой две полоски из ДВП, идущие параллельно на расстоянии примерно 2мм, и соединены с лицевой стороны плёнкой, под цвет самих панелей. Благодаря такому соединению, эти уголки могут загибаться как наружу, так и вовнутрь, и поэтому являются универсальными, то есть необходимости в отдельно взятых внешних и внутренних уголках, просто нет.

 

Что потребуется для установки панелей МДФ

 

Каркас для панелей лучше всего делать деревянный, для него потребуется рейка 40 мм в ширину и 20 мм в толщину.  Найти ее просто, она самая доступная на рынке. Для того чтобы крепить рейку к стене, понадобятся пробки ПВХ и саморезы по дереву, длиной от 40, до 80мм, в зависимости от получаемого расстояния между рейкой и основной стеной. В качестве крепежа панелей к каркасу, применяются кляммеры (кляймеры) и небольшие гвозди. Искать эти кляймеры не придётся, поскольку продаются они, как правило, там же, где и панели. Потребуются и «жидкие гвозди» - клеить уголки.

 Монтаж каркаса

Для начала найдите выпирающее место на стене, оттуда выставляется каркас. Для удобства можно разметить стену под рейки, начертив на ней горизонтальные линии шагом 400мм. Поскольку каркас для панелей, в отличие от металлокаркаса для гипсокартона, монтируется горизонтально, так как сами панели пришиваются вертикально. Можно конечно и наоборот, панели – горизонтально, а каркас наоборот, вертикально, но в 90% случаях, выбирается именно первый вариант. Можно даже по диагонали запустить, и всё равно потребуется делать каркас перпендикулярно панелям, плюс, придётся пускать дополнительные рейки для стыка панелей по длине. После разметки можно приступать непосредственно к монтажу. Подвесы тут не требуются, соединение рейки со стеной осуществляется иным способом. Выглядит это так: рейка прикладывается к стене вдоль размеченной линии, и в основной стене, перфоратором сверлится отверстие (прямо сквозь рейку) под пробку. Каким шагом сверлить, определяют по месту, это зависит от плоскости стены, и от того, насколько ровная сама рейка. Но, не менее 600мм. В случае если рейка горбатая, то крепить нужно чаще, чтобы эту горбатость выровнять. После чего в отверстия, которые в стене, вставляются пробки, а в те, которые в рейке – саморезы. Зенковать рейку не нужно, так как бур в перфораторе по умолчанию используется диаметром 6мм, а шляпки саморезов имеют диаметр 8мм, и в силу этого, в момент фиксации немного тонут в рейке, не проваливаясь полностью. Начинать фиксировать рейку следует с того самого выпирающего места, которое вы нашли в самом начале. Здесь, рейку можно прикрутить вплотную к стене, тогда как в остальных местах, более глубоких относительно контрольной точки, для того чтобы выдержать плоскость, придётся использовать клинья. После этого, жестко зафиксируйте рейку с противоположного конца.

С одной стороны, можно конечно монтировать каркас так же, как и металлический, то есть на подвесы. Но это: во-первых, лишние расходы, а во-вторых, толщина рейки как мы помним, всего 20мм, а крутить саморезы при монтаже на подвесы, нужно в торец, а это в свою очередь значит, что пусть и не каждый второй, но, по крайней мере каждый 4-5 саморез, будет расщеплять рейку, ослабляя тем самым и без того не самую мощную конструкцию. Теоретически, можно этого избежать, просверлив небольшие отверстия в торце, под каждый саморез, но не так уж и много граждан, сгорающих от энтузиазма, чтобы делать вот так. Так что, оптимальный вариант, это всё-таки немного помучиться с клиньями. Клинья понадобятся различной толщины, и много. Учитывая, что часть реек придётся торцевать, дефицита в материале для клиньев не будет. Чтобы в процессе работы не метаться, лучше заготовить их заранее, напилив из рейки "бобышек" длиной в 50-60мм, и нарубив стамеской, кусочки различной толщины. Какие-то из клиньев, возможно, придётся и ножом подстрогать, но уж это я думаю, описывать, здесь не стоит. Проверять плоскость выставляемой рейки, проще всего, натянув из одного конца в другой нитку, зафиксировав её небольшими саморезами. Саморезы нужно завернуть полностью, после чего подложите с обеих сторон спичку под нитку. Всё, можно приступать к основному монтажу. Хотя, это пожалуй громко сказано, поскольку весь монтаж заключается в том, что нужно завернуть оставшиеся саморезы, добавляя/убавляя клинья, так чтобы вся рейка была в итоге жестко зафиксирована, и по всей длине не касалась нитки на один миллиметр.

Точно так же следует поступить со вторым рядом реек – насколько он будет далеко от первого, зависит от длины правила. Концы второй рейки выставляете по уровню, остальные места крепежа – по нитке. Все остальные ряды, делаются при помощи правила, то есть прикладываете правило к уже зафиксированным рейкам, и выставляете остальные в одной плоскости с ними. Уточню: самую нижнюю рейку, нужно фиксировать как можно ближе к полу, чтобы панели впоследствии закрепились снизу как следует, это раз, и чтобы было к чему крепить плинтус, это два. Независимо от того, какой будет потолок, самую верхнюю рейку также нужно закрепить как можно ближе к основному потолку. Но если вы надумаете и потолок сделать такой же, или пластиковый, или реечный, в общем, подвесной, из разряда "некапитальных", то есть смысл заранее продумать его высоту, и пустить дополнительную рейку на одном уровне с будущим уголком для потолка. Ещё одна мелочь: на всякий случай, составьте "карту" реек, то есть проще говоря, перепишите на бумагу все их координаты по высоте. Со временем всё равно забудете, и если когда-нибудь вам захочется что-то повесить на стену, эти записи очень пригодятся. Во всяком случае, не придётся вешать ничего лишнего, чтобы закрыть те дыры, которые вы наделали в поисках рейки (к самим панелям крепить ничего категорически не рекомендуется!).

Установка панелей МДФ

Первая панель отрезанная по высоте, пускается от угла, с зазором от стены 2-3мм, не больше, и закрепляется с обеих сторон. Стыкуются панели между собой по принципу «шип-паз». Этот самый шип как раз и идёт в угол, и прикручивается к рейкам на саморезы (желательно предварительно просверлить, и прозенковать под шляпки). Прикручивается почти к самому краю, отступив 10-15 мм, не более, этого достаточно чтобы не повредить край панели, и не слишком далеко от края, так что все саморезы впоследствии спрячутся под уголком. Со стороны паза, панель фиксируется при помощи кляймеров. Кляймер, надевается на внутреннюю часть паза, ту, которая скроется, и прибивается к рейке маленькими гвоздями. Следующая панель уже никуда не прикручивается, она просто вставляется в паз, и с другой стороны, так же как и первая, закрепляется кляймерами. И вот так – все, кроме последней панели. Довольно редко бывает так, что стена "заканчивается" в аккурат вместе с последней панелью, обычно приходится вставлять прирезок. Кляймеры тут уже не помогут, так что этот прирезок, так же как и самая первая панель, фиксируется в углу саморезами. Которые как мы помним, закроются универсальным уголком.

Стыковать уголки между собой, желательно под углом 45°, режутся они очень легко, можно ножницами по металлу, можно малярным ножом, кому как удобнее. Чтобы сам процесс наклеивания прошёл чисто, клей (жидкие гвозди), нужно наносить не очень толстым слоем, и прикладывать уголок следует дважды – первый раз лишь слегка прижав, так чтобы клей оказался на обеих поверхностях. После чего убрав его и дав подсохнуть 3-5 минут, приложить уже основательно, прижимая как положено, так как от этого зависит прочность склейки. Если всё-таки "не повезло", и клей выдавился наружу – не нужно пытаться убрать его сразу. Ни сухой тряпкой (только размажете), ни с растворителем (и размажете, и всю расцветку с панелей смоете). Лучше переждать до тех пор, пока не высохнет полностью, после чего аккуратно срежьте клей малярным ножом. Стоимость установки панелей МДФ в компании "Артель МПК" вы можете посмотреть в разделе "Цены"